在古城襄陽，窩子面是與牛油面齊名的傳統經典面食之一。在牛油面完全沒有(yǒu)占據市場(chǎng)前，襄陽絕大(dà)多(duō)數(shù)人(rén)的早餐以窩子面為(wèi)主。隻見大(dà)街(jiē)小(xiǎo)巷各家(jiā)面館的門(mén)前，圍坐着一大(dà)片吃(chī)着窩子面、喝(hē)着黃酒的人(rén)群，人(rén)們邊吃(chī)邊喝(hē)邊聊，一派和(hé)諧、融洽的場(chǎng)面。對很(hěn)多(duō)老襄陽人(rén)來(lái)說，窩子面是一道(dào)抹不掉的記憶。

據老輩人(rén)講，窩子面的由來(lái)，有(yǒu)一個(gè)傳說。民國初年，有(yǒu)個(gè)姓朱的老闆在樊城瓷器(qì)街(jiē)開(kāi)了家(jiā)面館。朱老闆60大(dà)壽那(nà)天，許多(duō)親朋好友(yǒu)前來(lái)祝賀，場(chǎng)面熱鬧非凡。過生(shēng)日，自然離不開(kāi)長壽面，這對開(kāi)面館的朱老闆來(lái)說，是小(xiǎo)菜一碟——他早早地就将面條制作好，放在一邊，專等時(shí)刻一到，就燒水(shuǐ)煮面。

酒過三巡，菜過五味，到了煮面條的時(shí)候了。哪知一等再等，不見面條端上(shàng)來(lái)，窩子面隻好親自去廚房(fáng)看個(gè)究竟。來(lái)到廚房(fáng)，隻見大(dà)人(rén)嚷，孩子哭，朱老闆一問，才知幾個(gè)小(xiǎo)家(jiā)夥趁大(dà)人(rén)不注意，将擺放一邊的面條捏成了一團一團。

開(kāi)面館多(duō)年、有(yǒu)自家(jiā)竅門(mén)的朱老闆心裏自然有(yǒu)數(shù)。隻見他将那(nà)面條團拿(ná)手裏左瞅瞅、右瞧瞧後，将面條團放進漏勺，在開(kāi)水(shuǐ)鍋裏一抖一翻，如此幾下，面條團不但(dàn)松散開(kāi)來(lái)，而且沒一根斷的。原來(lái)朱老闆面館在擀面時(shí)。用的面撲不是小(xiǎo)麥面粉，而是米面粉。小(xiǎo)麥面粉易使成型的面條互相粘連，米面粉就不能。

朱老闆為(wèi)此受到啓發：如果每天提前将面條如此制作，一來(lái)便于保管，二來(lái)可(kě)提*率。

朱老闆說幹就幹，隻是在将面條盤成團之前，他在裏面拌上(shàng)了一點油，這樣放再長時(shí)間(jiān)，也不怕結成死團。時(shí)間(jiān)一長，别的面館也仿效朱老闆的做法，漸漸地，在襄陽傳了開(kāi)來(lái)。後來(lái)，有(yǒu)更圖省事的，幹脆将面條煮熟後再盤成團，這樣的做法，一直保留到現在。

     

窩子面的制作過程：面師(shī)傅将生(shēng)堿面條煮熟後，放涼，裏面拌進香油，分一兩、二兩裝進像燕窩一樣竹制的漏勺（因形狀酷似燕窩，故得(de)名窩子面）成疙瘩狀，放筲萁裏。顧客就餐時(shí)，面師(shī)傅根據顧客選擇，從筲萁裏抓一兩或二兩的面疙瘩，塞進漏勺裏，放開(kāi)水(shuǐ)鍋裏抖、翻，使面疙瘩松散開(kāi)——謂之冒面。面冒好，瀝完水(shuǐ)，倒進碗裏，再澆上(shàng)或葷（牛肉丁、豬肉丁）或素（海帶、豆腐、黃花(huā)菜）的臊子湯鹵，即可(kě)食之。

    

窩子面的臊子湯料由豬後座骨和(hé)生(shēng)姜、花(huā)椒、八角、香葉、小(xiǎo)茴香、草果、香砂、白芷等熬制而成。因其竅門(mén)在香料配置的比例上(shàng)，即便食客曉得(de)了這些(xiē)食材，在家(jiā)裏無論如何也調配不出飯館裏那(nà)個(gè)窩子面的味道(dào)。

除了配料上(shàng)的比例，窩子面的面胚制作也是有(yǒu)講究的，面裏須放堿、鹽及黏性作物，這樣做出來(lái)的面條很(hěn)筋道(dào)，不軟不硬，滑爽不劈。

因祖（zu）傳制面的方式特别，窩子面久經不衰。有(yǒu)美食家(jiā)稱：此面在華南的面食中，勝過四川擔擔面、江西老友(yǒu)粉和(hé)雲南過橋米線。所以，襄陽有(yǒu)句民間(jiān)諺語：吃(chī)過百遍，不如冒碗窩子面。